Присъдата за новия Александър Маккуин

Че гибелта на Айрис Апфел, гериатричната инфлуенсърка, чието идиосинкратично чувство за персонален жанр я трансформира в фешън звезда, когато беше на 80-те години, случило се по средата на Седмицата на модата в Париж беше по едно и също време стряскащо и необичайно уместно. Всички оценки на нейния живот и тоалети се прибавят към подчертани напомняния за това по какъв начин целият този цирк е обвързван с изкуството на обличането и метода, по който облеклото може да бъде връзка със света по най-изразителния, автентичен метод.

Мислех за това доста през уикенда, частично поради дизайнерите тук, които, сходно на госпожа Апфел, са построили империи (или най-малко дребни владения) с желанието да вървят по собствен личен път - Рик Оуенс, Йоджи Ямамото. Дизайнери с надълбоко схващане на разпоредбите и историята на модата и еднообразно мощна дарба да пренапишат и двете, и да си показват друг свят. Човек, чиито униформи могат да наподобяват странни и възмутителни, само че които основават чувство за вълнуваща опция: облеклата като позволение се изплъзват, с цел да мислите отвън кутията.

А също и тъй като в Seán McGirr's дебют в Alexander McQueen, къща, която в миналото е направила всичко нагоре, стана толкоз доста изопачена.

Грешна стъпка на McQueen

господин Макгир имаше комплицираната работа да поеме ръководството от Сара Бъртън, дългогодишния заместител на господин Маккуин, която стабилизира марката след самоубийството на дизайнера през 2010 година и я направи своя лична, добавяйки нотка великолепие към гневната романтика и бурното въображение, прекоси небето и земята и това, съчетано с огромно техническо умеене, дефинира името McQueen.

Mr. С други думи, McGirr е първият дизайнер, който управлява марката без особена връзка с нея и това си пролича. В прелиминарен обзор той приказва разгорещено за сбирката The Birds на господин Маккуин от пролетта на 1995 година, както и за Ийст Енд на Лондон, грубите ръбове и бунтовниците, само че резултатът изглеждаше като Маккуин, танцовата версия на TikTok. Имаше сила, само че не и дълбочина.

Имаше някаква изящна кройка: ощипани костюми с панталони, покрити с натрошени части бликам, с жилетки от стрижена кожа, експлодиращи от вътрешната страна. Имаше великански пуловери, които изглеждаха по този начин, като че ли гълтаха моделите цели, върху кожени панталони. Рокля-потник, покрита с нещо, което трябваше да прилича счупено стъкло, въодушевено от счупения екран на мобилния телефон на господин Макгир. Няколко мини рокли от лята стомана, като шасита за коли, които могат да се носят (забравете да седите).

Имаше обувки с копита, в символ на броненосните обувки на господин Маккуин, от време на време цялостни с малко опашки откъм гърба. Също и чанти за обувки — стилети в действителни чанти. Моделите вървяха с изпънати напред чела в подигравка на ядосаното тракане. Но това не са облеклата, които ви карат да желаете да се изправите пред предизвикването.

За да бъда почтен, това може би е била задачата на господин Макгир: Направете го по-младо! Направете го по-достъпно! Направете го повече всеки ден! Това наподобява е мантрата в наши дни за ръководителите, които се опасяват от закъснение на първокласния бизнес. Проблемът е, че лекотата в никакъв случай не е била задачата на Маккуин; беше тъкмо противоположното.

В предварителния обзор господин Макгир сподели, че първото шоу на McQueen, което си спомня, е Voss – пролетната сбирка от 2001 година, която включва модели, хванати в клопката на транспарантни санаториум, облечен в облекла от пера и черупки от стриди, безшумно се разпадаше на части, до момента в който публиката гледаше. „ Мисля, че когато видях Вос, си споделих: „ О, той в действителност се пробва да каже нещо “, сподели господин Макгир. „ Защото явно Маккуин постоянно има обръщение в облеклата. Трябва да има. ”

Той беше прав. И въпреки всичко, в случай че такова известие съществува в тази сбирка, то беше невероятно да се разпознава. Може би идващия път.

Силата на персоналния глас

Във всеки случай, когато става въпрос за неповторими визии, малко на брой са били толкоз ясни или толкоз истински като Рик Оуенс, чиито грандиозни визии съчетават епичните упоритости и блясъка на Сесил Б. Демил с марсианската чудноватост и нотка замърсен секс, предлагайки заричане за по-добър бъдеще за отчуждените и външните. И въпреки всичко, най-странното нещо в сбирката му този сезон, показана в неговия дом/щаб в сърцето на френското заведение зад Assemblée Nationale, беше тъкмо по какъв начин – е, носене беше.

Подписът на Оуенс към момента беше там: луковичен в горната част, изтънен в средата, заземен в долната част с това, което дизайнерът, зад кулисите, назова своите пирамидални лунни ботуши, тъй че тялото изглеждаше като парче тафи, опънато сред два полюса. Така беше и с крайността: рокли, направени от намотки въжета. Но имаше и рокли с флейти, плетени на пристрастия, като най-уютните рокли от сребърен екран, и необятни пелерини на Maid Marian; даже пончо с надпис „ Портървил “, градът в Централна Калифорния, където господин Оуенс е израснал и от който е избягал, пръснати начело. Пончо! Какво?

„ Сега не е моментът за фойерверки и димни бомби “, сподели господин Оуенс преди шоуто. „ Сега е моментът всички да се вкопчат дружно и да се свържат. “ Вместо детонация, той предложи еликсир, само че без да прибягва до черупката на естественото.

Това важи и за Йоджи Ямамото, различен от великите дизайнери на нашето време, който е останал правилен на личното си все по-сложно и детайлно проучване на историята и страстите, даже когато това е било фешън и излизало от мода. В това той е като своя другар Азедин Алая и като господин Алая, чието целеустремено гонене на личната му хармония го накара първо да бъде отритнат, а по-късно преоткрит като нещо като гуру преди гибелта му през 2017 година, господин Ямамото е задължен за равносметка.

Той е последният популярен романтик в модата и това, което прави работата му невероятна е, че до момента в който минава през времето и препратките, потапяйки се в една ера тук, в друга там, той също ги трансформира, сгъвайки ги в един тип лента на Мьобиус, напълно лична на дизайнера.

Този сезон това означаваше геометрия на Бранкузи и костюм от Едуард, които се обърнаха, с цел да разкрият паниката като орхидеи оригами - композиция, която се появи в друга форма в Junya Watanabe. Той предложи нещо като математическа среща с буржоазията композиция от статуя, мотоциклетни якета и тапети с цветя, които, сходно на работата на господин Ямамото, прибавят доста повече от сбора на своите елементи. Едно издържано черно палто беше окачено с колоездачни колани с шипове, наподобяващи на хералдически флагове или пояси на Мис Вселена, като че ли пънкар беше нахлул освен в кокошарника, само че и във вътрешното светилище.

Урок за запомняне

Не е маловажно, че господин Оуенс и господин Ямамото са двама от редките основни самостоятелни дизайнери, работещи през днешния ден: дизайнери, които започнаха от нищото под личните си имена и построиха марките си, както сметнаха за добре, позволявайки си лукса да развиват свои лични гледни точки и веществен език.

И това прави мъчно да не се чудим какво би се случило, в случай че на някой като господин McGirr беше разрешено да проектира под личното си име, вместо да бъде помолен да поеме мантията на легенда.

Какво ще стане, в случай че огромните групи, като Kering, която има McQueen, влагат в построяването на нови марки, вместо да резервират и възкресяват остарели и да обикалят дизайнерите, с цел да ги преоткрият - само че не прекомерно доста! — еквивалент на условие да стартират да приказват на езици?

В основаването на марки, които биха могли да бъдат, в случай че изтъквам музиканта Робърт Фрип, „ блестящи в разминаването “, като възхитително странното творения на Кей Ниномия от Noir. Както сподели госпожа Апфел, това в действителност може да е най-хубавият тип от всички.