Присъдата за новия Александър Маккуин
Че смъртта на Айрис Апфел, гериатричната инфлуенсърка, чието идиосинкратично усещане за личен стил я превърна в модна звезда, когато беше на 80-те години, случило се по средата на Седмицата на модата в Париж беше едновременно стряскащо и странно подходящо. Всички оценки на нейния живот и тоалети се добавят към подчертани напомняния за това как целият този цирк е свързан с изкуството на обличането и начина, по който облеклото може да бъде връзка със света по най-изразителния, оригинален начин.
Мислех за това много през уикенда, отчасти заради дизайнерите тук, които, подобно на г-жа Апфел, са изградили империи (или поне малки владения) с желанието да вървят по свой собствен път - Рик Оуенс, Йоджи Ямамото. Дизайнери с дълбоко разбиране на правилата и историята на модата и еднакво мощна способност да пренапишат и двете, и да си представят различен свят. Човек, чиито униформи могат да изглеждат странни и възмутителни, но които създават усещане за вълнуваща възможност: дрехите като разрешение се изплъзват, за да мислите извън кутията.
А също и защото в Seán McGirr's дебют в Alexander McQueen, къща, която някога е направила всичко по-горе, стана толкова много изопачена.
Грешна стъпка на McQueen
г-н Макгир имаше сложната работа да поеме управлението от Сара Бъртън, дългогодишния заместник на г-н Маккуин, която стабилизира марката след самоубийството на дизайнера през 2010 г. и я направи своя собствена, добавяйки нотка изящество към гневната романтика и бурното въображение, прекоси небето и земята и това, съчетано с голямо техническо умение, определи името McQueen.
Mr. С други думи, McGirr е първият дизайнер, който ръководи марката без особена връзка с нея и това си пролича. В предварителен преглед той говори развълнувано за колекцията The Birds на г-н Маккуин от пролетта на 1995 г., както и за Ийст Енд на Лондон, грубите ръбове и бунтовниците, но резултатът изглеждаше като Маккуин, танцовата версия на TikTok. Имаше енергия, но не и дълбочина.
Имаше някаква изящна кройка: ощипани костюми с панталони, покрити с натрошени парчета струя, с жилетки от стрижена кожа, експлодиращи отвътре. Имаше гигантски пуловери, които изглеждаха така, сякаш поглъщаха моделите цели, върху кожени панталони. Рокля-потник, покрита с нещо, което трябваше да наподобява счупено стъкло, вдъхновено от счупения екран на мобилния телефон на г-н Макгир. Няколко мини рокли от лята стомана, като шасита за автомобили, които могат да се носят (забравете да седите).
Имаше обувки с копита, в знак на броненосните обувки на г-н Маккуин, понякога пълни с малко опашки отзад. Също и чанти за обувки — стилети в реални чанти. Моделите вървяха с изпънати напред чела в пародия на ядосаното тропане. Но това не са дрехите, които ви карат да искате да се изправите пред предизвикателството.
За да бъда честен, това може би е била задачата на г-н Макгир: Направете го по-младо ! Направете го по-достъпно! Направете го повече всеки ден! Това изглежда е мантрата в наши дни за ръководителите, които се страхуват от забавяне на луксозния бизнес. Проблемът е, че лекотата никога не е била целта на Маккуин; беше точно обратното.
В предварителния преглед г-н Макгир каза, че първото шоу на McQueen, което си спомня, е Voss – пролетната колекция от 2001 г., която включва модели, хванати в капана на прозрачни санаториум, облечен в дрехи от пера и черупки от стриди, тихо се разпадаше на парчета, докато публиката гледаше. „Мисля, че когато видях Вос, си казах: „О, той наистина се опитва да каже нещо“, каза г-н Макгир. „Защото очевидно Маккуин винаги има послание в дрехите. Трябва да има.”
Той беше прав. И все пак, ако такова съобщение съществува в тази колекция, то беше невъзможно да се идентифицира. Може би следващия път.
Силата на личния глас
Във всеки случай , когато става въпрос за уникални визии, малцина са били толкова ясни или толкова оригинални като Рик Оуенс, чиито грандиозни визии съчетават епичните амбиции и блясъка на Сесил Б. Демил с марсианската странност и нотка мръсен секс, предлагайки обещание за по-добър бъдеще за отчуждените и външните. И все пак, най-странното нещо в колекцията му този сезон, показана в неговия дом/щаб в сърцето на френското заведение зад Assemblée Nationale, беше точно как – е, носене беше.
Подписът на Оуенс все още беше там: луковичен в горната част, изтънен в средата, заземен в долната част с това, което дизайнерът, зад кулисите, нарече своите пирамидални лунни ботуши, така че тялото изглеждаше като парче тафи, опънато между два полюса. Така беше и с крайността: рокли, направени от намотки въжета. Но имаше и рокли с флейти, плетени на пристрастия, като най-уютните рокли от сребърен екран, и широки пелерини на Maid Marian; дори пончо с надпис „Портървил“, градът в Централна Калифорния, където г-н Оуенс е израснал и от който е избягал, пръснати отпред. Пончо! Какво?
„Сега не е моментът за фойерверки и димни бомби“, каза г-н Оуенс преди шоуто. „Сега е моментът всички да се вкопчат заедно и да се свържат.“ Вместо експлозия, той предложи балсам, но без да прибягва до черупката на нормалното.
Това важи и за Йоджи Ямамото, друг от великите дизайнери на нашето време, който е останал верен на собственото си все по-сложно и детайлно изследване на историята и емоциите, дори когато това е било модно и излизало от мода. В това той е като своя приятел Азедин Алая и като г-н Алая, чието целенасочено преследване на собствената му естетика го накара първо да бъде отхвърлен, а след това преоткрит като нещо като гуру преди смъртта му през 2017 г., г-н Ямамото е длъжен за равносметка.
Той е последният велик романтик в модата и това, което прави работата му необикновена е, че докато минава през времето и препратките, потапяйки се в една епоха тук, в друга там, той също ги трансформира, сгъвайки ги в един вид лента на Мьобиус, изцяло собствена на дизайнера.
Този сезон това означаваше геометрия на Бранкузи и костюм от Едуард, които се обърнаха, за да разкрият суматохата като орхидеи оригами - комбинация, която се появи в различна форма в Junya Watanabe. Той предложи нещо като математическа среща с буржоазията комбинация от скулптура, мотоциклетни якета и тапети с цветя, които, подобно на работата на г-н Ямамото, добавят много повече от сбора на своите части. Едно издържано черно палто беше окачено с колоездачни колани с шипове, приличащи на хералдически знамена или пояси на Мис Вселена, сякаш пънкар беше нахлул не само в кокошарника, но и във вътрешното светилище.
Урок за запомняне
Не е маловажно, че г-н Оуенс и г-н Ямамото са двама от редките съществени независими дизайнери, работещи днес: дизайнери, които започнаха от нищото под собствените си имена и изградиха марките си, както сметнаха за добре, позволявайки си лукса да развиват свои собствени гледни точки и материален език.
И това прави трудно да не се чудим какво би се случило, ако на някой като г-н McGirr беше позволено да проектира под собственото си име, вместо да бъде помолен да поеме мантията на легенда.
Какво ще стане, ако големите групи, като Kering, която притежава McQueen, инвестират в изграждането на нови марки, вместо да запазват и възкресяват стари и да обикалят дизайнерите, за да ги преоткрият - но не прекалено много! — еквивалент на изискване да започнат да говорят на езици?
В създаването на марки, които биха могли да бъдат, ако цитирам музиканта Робърт Фрип, „блестящи в разминаването“, като възхитително странното творения на Кей Ниномия от Noir. Както показа г-жа Апфел, това всъщност може да е най-добрият вид от всички.
